很少有地方像墨西哥的首都那样，不光大得令人难以置信，而且充满活力、多姿多彩。在这个历史层次感强烈，当地居民不断追求新事物的城市里，我们该如何计划一场旅行呢？迈克尔·斯奈德给出了当地8个地区的详细信息，无论是购物、美食、艺术还是设计，总有你喜欢的。

墨西哥历史中心区的一座建筑，年轻的厨师和艺术家们为墨西哥城最古老的街区带来了新的活力

两年多以前，我一个人悄悄地搬到了墨西哥城。我满怀信心地相信，这个拥有万人口的巨型城市还有我的容身之处。就像许多在我之前来过的外国人一样，我刚到这时对这里充满生机的美食和艺术场景，它独特的魅力和轻松凉爽的氛围，还有其丰富多样的殖民和现代建筑景观并没有多少概念。我还以为这里的环境会是无比的混乱，还有尘土和烟雾。但优雅的公园和宜人的天气，秋高气爽的早晨和春意盎然的午后，还有雷阵雨和冰雹过后地平线上立马出现的，如万寿菊般盛开的落日，这些美景时刻充实着我。在我眼里，墨西哥城似乎能够对每一位居民做出不一样的改变。

在过去的五个世纪里，墨西哥城已经成为变革的大师。这座北美最大的城市横跨地震频发的高原地区，而且经历了殖民征服、常年的洪水、血腥的独立战争、血腥的革命，以及年的灾难性地震。那场地震造成多人死亡，并摧毁了历史悠久的中部地区夸特莫克（Cuauhtémoc）的大部分地区。32年后的年，又一场地震撼动了这座城市的核心，导致40多座建筑倒塌，受损建筑不计其数。但几周之内，这座城市很快便从危机中恢复过来。奇卡诺人继续与低劣的政府管理、基础设施和不稳定的安全水平打交道。如果可以选择的话，许多人更愿意再回到他们数年前离开的地方。但更多的人，包括我在内，依旧愿意留下来。

只通过一次旅行就能发掘这里的所有魅力和奇迹是不可能的。对于第一次来这里的游客来说，在夸特莫克及其周边绿树成荫的社区里漫步是一个理想的选择。这里就像是这个城市的缩影，展示了这座城市狂野而又复杂的一面，而且十分适合步行。从历史中心区（CentroHistórico）错落有致的宏伟建筑，到圣玛利亚里贝拉（SantaMaríalaRibera）低调的画廊，再到康德萨（Condesa）迷人的咖啡馆，以下这八个地区，每位游客都应该了解。

01

墨西哥万岁

历史中心区

历史中心区最具标志性建筑之一的国家美术宫（PalaciodeBellasArtes）

一个周日的上午，我从位于墨西哥城壮观的索卡洛（Zócalo）中央广场远侧的家中出发，步行前往MercadoSanJuan。这段路程其实并不长，但是，就像途径历史中心区的其他许多路线一样，它包含了许多“过去”“现在”以及许多可能的“未来”。在这里，你可以看到富丽堂皇的殖民宫殿、尖顶扭曲的巴洛克式教堂，还能在帕拉西奥国家宫殿（PalacioNacional）和公共教育总部秘书处看到迭戈·里韦拉的壁画，以及阿兹特克（Aztec）帝国宗教和政治世界的轴心—圣殿骑士团（TemploMayor）的宏伟废墟。

19世纪末之前，历史中心区即为墨西哥城。然后，从世纪之交开始，痴迷于现代化的精英们开始放弃自己的祖居，搬到西部和南部新建的郊区。年地震后，历史中心区几乎被废弃。当然，它现在仍然是一个人们举行抗议和庆祝的重要地点，但它已不是一个适合你居住的地方。

进入MercadoSanJuan的露天大门时，我路过一些小摊，卖的是红毛丹和芒果、装着嫩青菜的塑料盒，还有来自巴哈（Baja）的巨型蛤蜊。但我不是来这里购

物的（需要买东西时，我会去市中心附近规模更大、更疯狂、更漂亮的批发市场MercadolaMerced）。相反，我来这是为了去DonVergas吃东西，它是一个有八个座位的市场小摊，在过去的一年里，这里推出了墨西哥城最好吃的海鲜佳肴。

位于MercadoSanJuan的DonVergas的扇贝酸橘汁腌鱼

主厨路易斯·瓦勒来自西北沿海的锡那罗亚州（Sinaloa），这里一小时前才开张，但过道上已经排满了喧闹的队伍。一个悬挂在小厨房上方的扬声器人放着班达音乐，排队的人们则一边等待，一边跟着音乐的旋律唱着。“多少人要蟹肉玉米饼？”瓦莱在音乐声中喊道。接着不少人立马举手，粗略一数，有15个之多。

我溜到吧台后面，帮着挤了几个酸橙后便和瓦勒一起休息。不管有多忙，瓦勒总是乐意当一个好伙伴。我问他今天会给多少人做饭。“大约个吧。”他说。我问他如何应付。“小菜一碟！”他笑着说，然后转身对着人群喊道：“有多少人要扇贝！”

在十年前，想在这个城市的这片地方找到如此令人兴奋的餐厅还是有些强人所难。但在过去一年左右的时间里，弹出式派对开始出现在屋顶、地下室和破旧的酒吧里（比如奇形怪状而又美丽的LaFaena酒吧，店里还用装着布满灰尘的斗牛服的展览箱作为装饰），前卫的艺术画廊出现在以前的办公楼里。在开张近10年后，Bósforo仍是这座城市里享受梅斯卡尔酒的最佳去处。每逢周末，这里都会吸引大批游客。

但是，尽管新一代的年轻人正在被历史中心区所吸引，它仍然是一个属于所有人的地方。活动人士定期在索卡洛广场举行抗议活动。来自城市各处的居民来到商店购物，商店里出售各种各样的东西，从香料到灯具，还有用蜡花装饰的巨大手工蜡烛。政府工作人员会在下午闲暇时来到有百年历史的酒吧喝杯啤酒（可以去Laópera体验一下旧世界金碧辉煌的气氛，或是去SalónEspa?a品尝城里最棒的龙舌兰酒）。即便是MercadoSanJuan这个极其昂贵的地段，也就是路易斯·瓦勒卖海鲜的地方，每个周末也都会有热闹非凡的派对。在这个巨大的、分层的城市里，没有什么地方比这里更民主、更美丽了。

02

墨西哥万岁

罗马区康德萨

IgnaciaGuestHouse的休息区，它由城镇住宅改造而成，坐落在以风格为中心的罗马区

在罗马区的北部边缘的CallePuebla街上，一群年轻时尚的人在一扇厚重的玻璃门里进进出出。他们沿着一段弯曲的楼梯，经过白色的长廊墙壁，来到一个阳光明媚，被树梢围绕的屋顶平台。手里拿着啤酒的蒙塞拉特·卡斯特拉领着我从开阔的天井走到角落里一间玻璃墙的小房间，带我参观她的弹出式商店MomoRoom的新面貌。

她解释说，这种重复创作的灵感来自20世纪中期的作家胡安·鲁尔福，他的作品被广泛认为是墨西哥有史以来最好的作品之一。鲁尔福把他最重要的两本书放在沿海小城科利马（Colima）的一个小镇上。在从当地设计师挑选的物品中，卡斯特拉将科利马的照片、该州著名的海盐麻袋和手工编织的草帽零散地摆放在店铺里。这里还有法国—墨西哥设计商StromboliAssociates推出的，十分好玩的太阳镜；由来自瓜达拉哈拉（Guadalajara）的三姐妹经营的品牌Aurelia用木材和皮革手工制作的箱包；还有用当地品牌KorimiKids的靛蓝和胭脂虫染色的亚麻绣花和服。这些设计师都没有自己开实体店，毕竟，在一个痴迷于合作的城市，到处都是适合短期集体展览场所，那么实体店又有什么必要呢？

墨西哥公园（ParqueMéxico）附近的康德萨区

当墨西哥城被命名为年的世界设计之都时，许多人将这一区别归因于一种美学，这种美学将墨西哥这些不同的创意传统（从纺织品和陶器到上世纪50年代的伟大现代主义）带进了人与人的日常交流中。尽管这种感觉在墨西哥已经存在了好几代人，但它在罗马区和康德萨这两个首都最前卫的设计社区已经成为一种新时尚。你可以在古怪的服装精品店Hi-Bye、美丽的CalleColima街上凹凸不平的人行道两旁的商店里，甚至在VenaMi—一间仅限预约，售卖来自全国各地不同寻常工艺品的展厅里，都能看到这种新时尚的身影。

年的地震之后，许多居民逃离了罗马区，十多年后，艺术家和设计师才开始搬回那些优雅而破旧的艺术公寓里。康德萨在20世纪30年代和40年代期间是该市最国际化的社区，在经历了较短的衰落后，又在90年代中期出现了反弹。这里有漂亮的装饰艺术风格的公寓和传教风格的公寓，甚至还有更漂亮的居民，康德萨如今就像是墨西哥城社区里的“贵妇”—时尚、优雅，但从不过分努力。康德萨和罗马区也是在年地震中受灾最严重的地区，但这次它们都以惊人的速度恢复了生机。要不是有几栋空空如也的建筑点缀在这片区域，深深的裂缝像藤蔓一样从白色的石膏外墙中穿过，你可能根本不知道这里发生过什么。

罗马区Meroma的烤羊肉

至少十年前，传统与创新之间的对话在恩里克·奥尔维拉的Pujol餐厅厨房以及时髦的波兰科（Polanco）地区，而罗马区和康德萨已率先将其转化为更休闲（尽管同样雄心勃勃）的环境。Meroma餐厅已有一年历史，夫妻俩梅塞德斯·贝纳尔和罗德尼·丘西克不再依赖传统菜单，而是从当地食材中吸取灵感，制作出了社区里最优化的菜肴。而在ElParnita，这家如同该地区一样时髦的家族经营的玉米饼店吸引了一大批年轻的食客来此排队吃午餐。这里既有炸鱼玉米饼，也有精酿啤酒。

在隔壁混乱、无名的开放式厨房里，一位名叫杰西斯·萨拉斯·托恩斯的年轻厨师不断地做出美味而有趣的菜肴，为顾客将乡村的风味、厨艺和一点奇怪的非正式感直接带到城市的中心来。

03

墨西哥万岁

圣玛利亚里贝拉圣拉斐尔

艺术家在圣拉斐尔的MuseoExperimentalElEco举办的一场临时展览

搬到墨西哥城后不久，我爬上了一段水磨楼梯，通往圣玛利亚里贝拉里一座嗡嗡作响、灯光昏暗的露台。圣玛利亚是一个位于历史中心区西北部，十分安静且适宜居住的社区。在20世纪初的全盛时期，圣玛利亚是历史中心区旁第一个规划好的郊区，但到了20世纪50年代，它的魅力被罗马和康德萨这样的社区所掩盖。然而，在这个寒冷的夜晚，我很难想象还有比这更优雅的地方了。

自大型艺术博览会Zonamaco启动以来的17年里，墨西哥城已成为国际艺术巡展的常客。许多年轻艺术家都希望在一个充满活力、价格适中的环境中创作和展示自己的作品，对于他们来说，这里是重要一站。在露天广场聚会的前几个晚上，艺术周就已经开始了，这项一年一度的活动包括Zonamaco和它的姐妹活动—MaterialArtFair。在我周围是一群当地的画廊老板、来自墨西哥和海外的艺术家，还有全球各个领域的名人。他们来这里是为了庆祝墨西哥城的CasaWabi的开放。CasaWabi由安藤忠雄设计，它是艺术家们在墨西哥南部海岸的瓦哈卡（Oaxaca）的寓所。街道对面一家廉价旅馆的霓虹灯闪烁着，空气中梅斯卡尔酒的香味随着灯光在空中自由地流动。

圣玛利亚和邻近的圣拉斐尔是十几家画廊和艺术空间的所在地。有些代表着国际知名的艺术家，但大多数都像CasaWabi一样，是属于年轻墨西哥艺术家的另类且非正式的地方。最近的一个上午，我在瓦哈卡参观了一名瑞士人的陶器展览，展览旁陈列着设计商店Decada出售的中世纪现代家具。一楼的小空间展示了一名来自索诺拉州（Sonora）北部的摄影师的作品，照片里，无尽的沙漠地平线上零星点缀着一些工业建筑。CasaWabi基金会主任卡拉·索迪同我坐在阳台上，俯瞰着下面一条在上班时间渐渐苏醒的街道，她说：“墨西哥城是全国艺术家的抚养地，而最终，这些艺术家将回到自己家乡，播下艺术的种子。”

圣玛利亚和圣拉斐尔一直是低调的墨西哥设计仓库。在圣拉斐尔优雅的中央公园周围，许多人带着孩子或父母，来往于富丽堂皇的地质博物馆（GeologyMuseum；建于年）门前的大理石台阶，而老年夫妇则在MoorishKiosk华丽的玻璃穹顶下跳舞。作为当代艺术的重要中心，萧邦大学博物馆（MuseoUniversitariodelChopo）的新艺术大楼耸立在一条街上，在上世纪80年代初，这条街曾是这座城市朋克和哥特式建筑的聚集地。如今已不复存在的装饰派艺术电影院CineOpera的废墟，像哨兵一样屹立在SanRafael的北部边缘。与之相对的则是位于南部的抽象极简主义风格的MuseoExperimentalElEco，它由著名艺术家和设计师马蒂亚斯·戈里茨于20世纪50年代所建。

然而，尽管有这些标志性建筑，这两个社区仍然是典型的中产阶级居住区。SantaMaría附近的玉米粉蒸肉店Cintli是整个墨西哥城里我最喜欢的。在当地的酒吧SalónParís里，啤酒和龙舌兰酒随处可见。圣拉斐尔的LaPolar餐厅供应着热气腾腾的比雷亚炖牛肉，还有喧闹的墨西哥流浪乐队演奏到深夜。

04

墨西哥万岁

华雷斯夸特莫克

华雷斯（Juarez）改革大道（PaseodelaReforma）上的天使独立纪念碑

墨西哥城宏伟的改革大道两旁矗立着玻璃和钢铁结构的塔楼，它们从低矮的混凝土建筑群中迸发出来，就像火山爆发时的山峰一样。改革大道将历史中心区与该市最大的公园BosquedeChapultepec连接起来，三个艺术机构聚集在它的北端—国立人类学博物馆（MuseumofAnthropology）、现代艺术博物馆（MuseumofModernArt）和Tamayo当代艺术博物馆。

在上个世纪的大部分时间里，改革大道旁边的社区—北面的夸特莫克和南面的华雷斯是这座城市国际人口的中心。富有的墨西哥家庭、外国人和外交官被各国使馆、银行和街道吸引到这里，而这些街道都以他们故乡的河流或城市命名：恒河、达努比奥河和莱茵河，还有伦敦、汉堡和柏林。从20世纪初的发展开始，这些地区就表达了墨西哥全球化的远大志向，而如今它们依然如此。

RyoKan是今年4月在夸特莫克开业的一家宾馆，它秉承这个社区的全球化精神，将传统日本客栈的那种亲密宁静带入了墨西哥首都的中心地带。当这座城市里的其他新精品酒店陶醉在墨西哥世纪中叶的优雅中时，RyoKan却更加宁静而柔和，紧凑而高效，它是周围白橡木和水磨石中的一股清流。建造RyoKan的首席建筑师雷姬娜·加尔凡杜克说：“日本和墨西哥有很多共同点，比如陶瓷、纺织品，还有人们对自然材料的使用。而我们想通过这家宾馆体现这些相似之处。”

土豆泥鸡肉和章鱼玉米饼，位于夸特莫克区（ColoniaCuauhtémoc）的SalónRíos

在夸特莫克绿树成荫的街道上有许多受日本启发而开设的企业，RyoKan是其中最新的一家。过去六年，江户·洛佩兹经营的EdoKobayashirestaurantgroup在这里建立了一个小帝国，其中有一家名为Rokai的居酒屋和拉面店；一家名为LeTachinomiDesu的小酒吧，供应清酒和天然葡萄酒；还有一家听音乐的酒吧，灵感来自东京银座的音乐酒吧。

向南走几分钟，进入位于华雷斯中心的历史悠久的同性恋社区左纳罗沙（ZonaRosa），你会发现自己很难不被这里的氛围感染。那些廉价咖啡馆、韩国午餐场所和霓虹灯闪烁的同性恋酒吧的横幅，模糊了那些混杂着法国、意大利、英国和西班牙风格的老建筑，看上去令人费解（竟也不明就里地感到愉悦）。

位于夸特莫克区的SalónRíos为顾客提供最新的墨西哥主食

到了晚上，人群从像车库一样的Cicatriz餐厅涌出，涌向华盛顿广场（PlazaWashington）宽阔的人行道。Cicatriz是一家全天营业的咖啡馆，老板是来自美国的林德曼氏姐弟—斯佳丽和杰克。大多数来这里喝咖啡、喝鸡尾酒、喝天然葡萄酒、吃炸鸡三明治的顾客，在纽约、洛杉矶、伦敦或巴黎都不会显得格格不入。这是因为他们中的许多人都来自这些地方：最近一批把华雷斯称为家的移民。

05

墨西哥万岁

圣米格尔查普特佩克

位于圣米格尔查普特佩克的MasalayMaíz餐厅的厨师：萨奇布·凯瓦尔和诺玛·利斯特曼

MasalayMaíz店内中央的长桌上摆放着一盘盘香料—其中一些是墨西哥人熟悉的口味（孜然、肉桂、丁香和黑胡椒），另一些则不太熟悉（芫荽子、生姜和八角茴香）。厨师诺玛·利斯特曼和萨奇布·凯瓦尔正到处忙活着，还不时跟客人打招呼。利斯特曼来自附近的小镇Texcoco，而凯瓦尔出生于加利福尼亚北部一个来自东非的印度家庭。餐厅的第一位常驻艺术家西塔·库拉托米·巴乌米克坐在桌子中央，开始谈论印度茶的起源。接着，我们继续聊着面前的香料，讨论一些香料是如何进入墨西哥厨房的。

几个月前，MasalayMaíz在风景淡雅的圣米格尔查普特佩克开业了，这片三角形的街区将康德萨和BosquedeChapultepec分离开来。很快，这里就变成了一个痴迷于混合的地方：有一个艺术家寓所；一家雄心勃勃，提供全方位服务的酒店；以及一家从一扇连接厨房、朝外的窗户供应自制甜甜圈的咖啡馆。到了晚上，这里成了一个为少数人举办活动的工坊，就影响力而言，这些活动只是地方性的活动，但在当地人的眼中，它们都是世界级的。

对利斯特曼和凯瓦尔来说，MasalayMaíz餐厅的菜单反映了自西班牙征服墨西哥以来当地文化的特点—混合文化。在这里，南印度的uttapam扁平面包代替了huevosrancheros的玉米饼。大虾则涂上埃塞俄比亚的贝雷干酪，配上吉卡马干酪和玫瑰水。Patradehojasanta是印度风味鹰嘴豆面糊小吃的翻版，不过里面墨西哥南部的标志性植物hojasanta用传统的芋头叶代替。

不过如果你想找这样的餐厅，圣米格尔并不是一个很好的选择。该地区宁静祥和，且更像个居民区。从这里去往BosquedeChapultepec很近，绝不超过几个街区；它的南面有许多鹅卵石铺就的美丽小巷；深受人们喜爱的高档酒吧ElMiradordeChapultepec，几十年来一直是政界人士们的最爱。它还以邻近几个重要的设计机构而闻名，其中包括颇具影响力的Kurimanzutto，该画廊今年将满20岁。CasaLuisBarragán是20世纪墨西哥普利兹克奖得主，建筑大师路易斯·巴拉甘的故居，它位于该地区西部边缘。著名的ArchivodeDise?oyArquitectura展览空间就在它旁边。

圣米格尔是一个完美的地方，你可以安静地散步，经过隐藏在不起眼的新殖民主义建筑后面的宏伟私人住宅，可以在BosquedeChapultepec某个安静的角落消磨时光，也可以在这里啜饮MasalayMaíz的招牌—本土酿造的木兰蜜酒。在这里，你会反思，感觉墨西哥城是西班牙语世界的首都，也是北美最大的城市，但它绝不仅于此。墨西哥城是移民和创新的城市，因对新事物的强烈追求而建造和重建。它曾被悲剧摧毁，但激情和实用主义将其再次支撑起来。这就是墨西哥城，它一直都是美洲的伟大城市。

计划一次完美的墨西哥之旅

要想在有限时间里窥得这个大都市的全貌，请务必住在历史悠久的夸特莫克区里。你可以选择一个地方作为你主要的游玩地以后，再花剩下的时间去探索其他的。

出行建议

尽管墨西哥城的面积很大，但相对来说还是比较容易游览的，如果你住在市中心就更不用担心了。舒适的全年气温使它成为一个适合散步的好城市。地铁是长途旅行最有效的方式，不过最好避免在交通高峰期。用Uber也是一个不错的选择。

历史中心区

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