年4月17日星期五晴间雨

西里扬-萨塔尔（SilyanSattal），这座大房子在独木庙南面，大约建于16、17世纪之间。据传说，它是用修建独木庙余下的木材建造的，独木庙东侧是始建于年的库玛丽神庙(KumariBahal)，“库玛丽”是“活女神”的意思，故又称“活女神庙”，大门台阶上有两只彩色石狮镇守寺庙。这是一座典型的“內瓦里风格建筑”（NewariStyle）,由生活在加德满都河谷的內瓦里人创造的。以红色砖墙和大量精美木雕门窗为基本建筑元素的一种“回”字型建筑，四面是房，中间是一座方型庭院。内院白墙木窗，窗户上雕刻着许多神像和孔雀图案。最有名的是寺庙里面住着女活佛库玛丽，不过见女活佛得需要缘分。庭院中竖立一座微型佛塔，塔上有知识女神莎拉瓦提（SARASWATI）的象征符号。

神庙的右边大门后隐藏着巨大的战车，是一年一度因陀罗女神节时（9月份），女神用来巡游全城的驾座。节日期间，一群人推着用菊花装饰起来木制女神战车从女神庙出发，举行壮观的女神巡游全城的活动。女神战车车头是一个金制神像，车厢四周也是金制的小神像裱成一圈，车轱辘上画着三个大眼。我们到时库玛丽（ＫumariBahal）女神庙是开着的，抓紧进去转了一圈，当然无缘见到活女神。

独木庙北侧，耸立着小巧、但金光闪闪的阿育王比纳亚克寺(AshokBinayakTemple，AshokBinayakShrine)，也称马鲁加内西寺（MaruGaneshTemple）。有人认为是公元12世纪由古纳·卡马·德瓦一世国王（KingGundaKamaDeva，-）所建，但阿育王比纳亚克寺的镀金屋顶是19世纪加上去的。这座神殿规模不大，地位却非同小可，在一颗金色的无忧树的复制品下面有一个石头象神（GANESH），它是谷内四座最重要的象神神殿之一，象神是深受爱戴的印度教神灵。它附近的马鲁喷泉（MARUHITI）也是与阿育王比纳亚克寺同一时期所建，是全市最好的古代下沉式喷泉池。旧王宫对面的贾格纳寺(JagannathTemple)是广场这一区域最古老的寺庙，屋檐上的精美雕刻让人叹为观止。

这座寺庙的历史可以追溯到年马享德拉·马拉(MahendraMalla)国王执政时期。这座两层高的寺庙有一个三层的平台，寺庙的每个侧面都有三扇门。西侧是普拉达普?马拉国王于年修建的普拉塔布·马拉国王柱(KingratapMallasColumn)，国王高高地端坐在石柱顶上，面朝向位于塔莱珠神庙三层楼他自己的私人祈祷室，四周簇拥着他的两个妻子和五个儿子。

位于道路东侧、广场东北角的塔莱珠神庙(TalejuMandir)，又称“德古塔莱珠神庙”（DeguTalejuTemple），是广场上最宏伟的神庙，由马亨德拉?马拉国王于年修建的。

塔莱珠·巴瓦尼（TalejuBhawani）是传说中一位来自南印度的女神，但在14世纪，马拉王朝国王们都将她奉为王室女神，为了表达对她的尊敬，先后在帕坦、巴克塔普尔和加德满都修建了塔莱珠神庙。这座建在一个台阶宽阔得像个平台的12层方形底座之上的寺庙高35.6米，是杜巴广场地区最高的建筑。直到最近，仍有人认为在此建比它高的房子是不吉利的。

这座三层的巨大寺庙也开始了加德满都谷地建筑的新时期,它是尼泊尔第一座有两层以上、并且建在一个高台阶之上的寺庙。在第8层底座形成了一座围墙，围墙前面有12座微型寺庙，墙内还有4座微型寺庙，每座寺庙都有一扇宽敞的大门，上面雕刻着精美的图案。这座寺庙就是秉承塔莱珠本人的旨意，按照扬特拉（印度教和佛教坐禅时所用的线形图案）的形状建造的。传说在一次祭祀仪式上，她曾变成一只蜜蜂出现在马拉国王面前传达此意。这座极为神圣的寺庙不对外开放，仅每年在8月中旬至10月初的宰牲节(DasainFestival)期间对印度教徒开放。

帕坦和巴德岗的塔莱珠神庙比它要小一些。卡凯希瓦寺庙（KakeshwarTemple）位于塔莱珠女神庙前方，它建于年，是一座红砖基、白色尖顶的建筑物。在年加德满都地震中遭毁，后重建，但保留了传统的红砖基座，其屋顶为锡卡拉式（shikhara，锡卡拉式是南印度寺庙特有的建筑形式）的白色尖顶。

贾格纳寺北面、道路西侧是一座独特的八边形克亚辛-德加寺（ChyasinDegaTemple），是一座毗湿奴神庙(KrishnaTemple又称“克里须那寺”和“黑天神庙”)，它又称“瓦恩萨格帕尔神庙”（ThetempleofVansagopal），“正在演奏长笛的克须”（Krishnaintheactofplayingtheflute）的神庙。克里须那是印度教毗湿奴神的第八个化身，尼泊尔人非常崇拜他，加德满都到处都有供奉克里须那的寺庙）。

该寺庙是-49年普拉塔普·马拉国王为纪念他死去的两位王后而建，寺内有一尊毗湿奴神像和两尊女神—鲁克米妮（Rukmini）和萨特亚巴娜（Satyabhama)像。据寺内记载，这些神像是以国王和他的两个妻子为原型塑造的。这座寺庙是四处飘泊的苦行僧的至爱，他们常常在这里摆出各种姿势让游客拍照留念，收取一定的小费。

黑拜拉弗（KalBhairab，BlackBhairab）神像正好在贾格纳寺西北一点处，代表具有毁灭性形象的湿婆神（DeityShiva），他脚踩印度神话中的魔鬼—维塔拉（Vetala），其制作年代不详，据说是在城市北面的旷野里发现之后，由普拉塔普·马拉国王（—74年）将其安放在现在的位置。拜拉弗（Bhairab）是湿婆神化身中最为可怕的形象，具有六个拿武器饿的手，戴有头饰和腰缠骷髅带，脚踩一具尸体，象征人类的愚昧无知。他右手握住卡帕拉（Kapala,意思是“头骨杯”skullcup），而左手用拇指和食指（vyakhyanamudra）作出圆圈的姿势。拜拉弗可以用64种可怕的形象出现。杜巴广场的拜拉弗像是年用整块石头雕凿而成，并放在这里。

旧王宫旁还有一尊3米高镀金面目狰狞的白拜拉弗（Seto-orSweta-Bhairab,WhiteBhaira）头像,它被放置在一扇木制格栅屏风门后面。这座拜拉弗头像的面具可追溯到沙阿王朝第三任国王—拉纳·巴哈普尔·沙阿统治时期的年，这个面具也是尼泊尔王家航空的符号。

在每年的9月份因德拉-贾特拉节（IndraJatraFestival，又称“因陀罗节”），这扇门会打开，向人们展示其真容数天。此时，脸部用画和稻谷装饰，将啤酒倾注其口内，人们争相喝飘洒的啤酒。因德拉普尔寺（IndrapurTemple）这个寺庙也位于贾格纳寺西北一点，最近加以了改建，其供奉的神是有争议的，内部供奉的是男性生殖器像（helingam，象征湿婆神）表明这是一座湿婆神庙；但其南面半埋式加鲁达雕像又表明，它又是供奉毗湿奴神的。但从这座寺庙的名称却表示，它是供奉雷雨之神（GodofStorm）—因德拉（Indra）的。这座寺庙设计无装饰，平直的支撑，无三角形门楣。毗湿奴神庙外面是“大鼓”（theGreatDrums）。在一间破旧的红色砖屋内放着两个大鼓，每年两次在这里献一头山羊和水牛，这两个大鼓正面是警察局大楼，外面是被墙隔断的科特广场。

旧王宫的最北端、加德满都警察局旁边是科特广场（KotSquare，“科特”意思是“城堡”）,这里是历史上著名的“大屠杀”的发生地，当年拉纳王朝的奠基人—琼格·纳哈杜尔·拉纳（JungBahadurRana，.6.18—.2.5）发动军事政变大开杀戒的地方。此后，他成为总理，开始了拉纳王朝的统治。科迪林格希瓦尔-马哈德瓦寺（KotilingeshwarMahadevTemple）位于杜巴广场东北方向的莫卡恩（MAKHAN）街，为马亨德拉·马拉（MahendraMalla）国王在年所建。

这座杜巴广场别具一格的寺庙在于它与众不同的建筑样式，它有一个钟形拱顶。沿着莫卡恩（MAKHAN）街离开主广场时，会看到左边有一口大钟（GreatBell），叫塔古干（Tagogan），或塔莱珠钟（TalejuBell），它被置于一座白色建筑上面，悬挂在由两根红色石柱支撑的砖瓦顶上。这座建筑为拉纳·纳哈杜尔·沙阿国王（RanaBahadurShah）及其王后拉基·拉吉斯沃莉（RajRajeswori）在年所建。传说钟声能够驱走邪恶的幽灵，但只有在王室成员在德古塔莱珠神庙做礼拜其间，钟声才会响起。大钟对面是一个富丽堂皇的拐角阳台，上面装饰着华丽的铜和镶牙。当初，王室成员就是在这座阳台上观看广场上举行的庆典活动。在大钟旁边也有一座小的石头毗湿奴神庙（VishnuTemple）。大钟附近还有一座叫萨拉斯瓦蒂寺（SaraswatiTemple）的小寺庙，它是一座供奉知识、音乐和艺术之神—萨拉斯瓦蒂的寺庙。萨拉斯瓦提是印度教三大主神之一、创造神梵天（Brahma）的配偶，被认为是印度最古老的宗教文献—“吠陀经之母”（MotheroftheVedas）。“萨拉斯”(Saras)是“流动”(flow)的意思，而“瓦蒂”（Wati）是女人的意思，因此，萨拉斯瓦蒂是知识的象征，像河水那样源源不断地流动，而知识又像是一位极富诱惑力的女人。在佛教中，萨拉斯瓦蒂被称为是护卫之神（aguardiandeity）。

位于杜巴最北面广场外的马亨德莱瓦尔寺（MahendreshwarTemple）的建造年代可追溯到马亨德拉·马拉国王统治时期，年被修复。这是一座供奉湿婆神的寺庙，有两个宽阔的水平底座和金色伞顶尖塔，是加德满都谷地著名的寺庙之一。庙内有一个男性生殖器雕塑和小的湿婆牛神像（ShivasbullNandi）。

参观完整个广场，已经是夕阳西下，犹豫了一下究竟是从东口还是从西口回去。从杜巴广场西口开始的马鲁街（MARUTOLE）一直延伸到维斯努玛蒂河（VISHNUMATIRIVER）畔。那里有一座人行桥通向“猴庙”NKEYTEMPLE）—斯瓦扬布纳特神庙(SWAYAMBHUNATHTEMPLE)。在嬉皮士年代，曾经是一条繁华的街道，当时有许多著名的面包房点心店。于是它有一个绰号是“陷饼巷”。最后决定仍从东入口退出杜巴广场，因为进来时，感觉巴山特布尔宫对面的空旷广场很令人惬意，所以打算在广场的长凳上小坐片刻后再回宾馆。期间还拍了不少照片，包括悠闲小坐和杜巴东门的石狮子前的留影。当地时间下午5点我们离开广场，在杜巴广场东入口和新路交界处，拦下了一辆刚下完客人的TAXI，回泰米尔。司机开出了天价卢比（正规车费应该在卢比左右），因此时已是rushhour，警察已经开始上岗，我们有违规扬招之嫌，还掉之后，赶紧上路回宾馆。

未完待续......

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